EL TANGO DE DISCÉPOLO PARA EL CARILLÓN DE LA IGLESIA DE LA MERCED

Torre de la Iglesia de la Merced de Santiago, hacia 1950.

Coordenadas: 33°26'19.92"S 70°38'48.63"W

Ya he comentado a la pasada en este blog de un popular tango escrito por el autor argentino Enrique Santos Discépolo, inspirado en el carillón de la Iglesia de la Merced en Santiago, que tuvo ocasión de conocer y escuchar durante una visita a la capital chilena en los treinta. En calle Enrique Mac Iver, casi a media cuadra entre Merced y Huérfanos, está a un lado de la iglesia del museo conventual de los mercedarios un homenaje municipal recordando esta relación.

Genio de corta vida, Discépolo nació con el siglo XX en el barrio de la Balvanera en Buenos Aires, en 1901, siendo hijo de un músico inmigrante napolitano. Él y su madre, que murieron cuando Enrique aún era joven, debiendo terminar de ser criado por su hermano más de 13 años mayor. Antes de cumplir los 20 años, fue incursionando a lo largo de su medio siglo de existencia en artes escénicas, dramaturgia, cinematografía, dirección de orquesta, composición y escritura musical. Destacó especialmente en el cultivo del tango porteño en los años veinte, aportando al cancionero platense célebres obras maestras como "Yira-yira", "Soy un arlequín" y "Maleva".

Su obra máxima, sin embargo, parece ser el inmortal "Cambalache", de 1934, verdadera declaración casi nihilista y pesimista en extremo hecha letra y música, en una forma de crítica social que anticipó en el tango por más de cuatro décadas el tipo de contenidos que después asociaría el mundo a movimientos contraculturales. El que los más grandes cultores del tango en el país hayan grabado sus obras, facilitó mucho la popularidad de Discépolo que, a la sazón, se comprometía también con la actividad teatral como dramaturgo y ocasional actor.

El uso del lenguaje marginal lunfardo y las referencias en las letras a cuestiones relativas a la cáfila de los bajos fondos de Buenos Aires, fue frecuente en las letras de Discépolo. Esto le trajo algunos problemas a partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando cundió una ola de moralismo y fomento a las buenas costumbres que se reflejó en algunas leyes y restricciones de la época, llegando a tocar al propio tango y otras manifestaciones de cultura y arte en Argentina. Por largo tiempo, por ejemplo, el tango "Uno" de Discépolo estuvo prohibido en las radios platenses, además de afectar algunas de sus obras de teatro escritas y dirigidas hacia el final de su vida.

CONSIDERACIONES Y LUCES DE INTERÉS HISTÓRICO SOBRE LA FUENTE MONUMENTAL EN LA PLAZA ESPAÑA DE LA SERENA

Nota gráfica del diario español "ABC" del viernes 21 de noviembre de 1952, confirmando el envío de la fuente a Chile y con una imagen de la fuente antes de ser retirada y trasladada a Chile. Se aprecia la semejanza de esta figura con la fuente de Cascorro (que se supone es otra, ver más abajo) y con su aspecto actual en La Serena, incluyendo su pila de taza. Información gentilmente proporcionada a nosotros por J. Esetena.

Coordenadas: 40°24'23.85"N 3°42'30.27"W (Plaza Campillo del Mundo Nuevo, Madrid) / 40°24'38.85"N 3°42'25.96"W (Plaza de Cascorro, Madrid) / 29°54'22.82"S 71°15'22.73"W (Plaza España, La Serena)

Ya antes he empezado a redactar artículos con la advertencia de que hace tiempo esperaba publicarlos y que distintas razones me lo impedían. Sin embargo, con este caso correspondiente al de la Fuente Monumental de la Plaza España en La Serena, creo que por fin llego a una situación de casi alivio o desahogo cognitivo, a pesar de que parte de mis conclusiones no podrán ser categóricas por cuestiones de distancia y falta de acceso a las fuentes originales que permitirían completar la historia sobre los hechos.

No obstante lo anterior, creo -y espero- que mucho del material que acá pondré a disposición de los lectores resultará novedoso e interesante.

Ésta debe ser una de las investigaciones más largas que he realizado por iniciativa personal sobre un objeto histórico concreto, además: a partir de 2012 y recién ahora me ha ofrecido sus primeros resultados, en parte gracias los contactos y accesos que permite la magia comunicacional de la internet... No tengo problema en admitirlo. Todo un desafío personal, considerando que recibí escasa o nula respuesta a mis consultas desde los organismos oficiales que consideré los autorizados como fuentes sobre el tema, tanto de Chile como de España.

Creo que ésta será también una de mis últimas investigaciones más o menos exhaustivas sobre algún asunto histórico, al menos por un buen tiempo, pues se habrá notado ya que estoy orientando este blog a sitio con registros de viajes más que a artículos de investigación propiamente tales.

UNA MIRADA A LA GALERÍA SANTIAGO Y EL EDIFICIO DE SAN ANTONIO 418

Viejo panel de timbres y citófono del edificio.

Coordenadas: 33°26'16.86"S 70°38'55.03"W

El edificio que originalmente era la Caja de Empleados Públicos y Periodistas (Caja de EE.PP y PP) de calle San Antonio 418, puede ser un caso de arquitectura de tendencia racionalista e internacional pero aún con influencias de las postrimerías del art decó en Santiago de Chile, ubicado justo en la esquina norponiente del cruce de las céntricas calles Merced y San Antonio, a sólo una cuadra de la Plaza de Armas.

De unos diez pisos de altura más sótanos y altillos, el edificio nace como propiedad de la Caja de EE.PP y PP. Él y su pasaje comercial datan del año 1952, siendo obras del arquitecto Eduardo Vargas Valenzuela, encargado la construcción a los ingenieros de la casa Wachholtz, Figari & Cía. Vargas había nacido en 1902, titulándose en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile e 1933, además de haber estudiado en la Escuela de Bellas Artes y trabajado para la Municipalidad de Santiago. Había sido contratado por la Caja en 1949 como Jefe de Proyectos, siendo este edificio su principal trabajo para ellos. También trabajó en el Departamento de Arquitectura de la CORFO, donde proyectó poblaciones y centrales hidroeléctricas en Pilmaiquén, Sauzal y Abanico.

La obra está también muy en sintonía con la altura y estilística de los edificios de las otras tres esquinas, similares incluso en muchos de sus detalles, pues si bien son de otros arquitectos fueron otras propiedades de la Caja de EE.PP y PP, por lo que claramente hay una intención de uniformidad de los proyectos a la vista.

LA IGLESIA DE SANTA MARIA IN TRASPONTINA, EN LOS LÍMITES DE LA HISTORIA ROMANA Y VATICANA

La iglesia y la vía en el siglo XVIII, en grabado de Giuseppe Vasi.

Coordenadas: 41°54'10.25"N 12°27'44.32"E

Considerada por algunos un auténtico santuario histórico, la Iglesia de Santa María en Traspontina (Santa Maria in Transpontina) se reconoce por su frontispicio destacando bastante en la Vía della Conciliazione de Rione Borgo en Roma, en la conjunción de esta avenida con Viccolo del Campanile. Está a sólo tres cuadras directas desde la Plaza de San Pedro en el territorio vaticano, por el poniente, y a otras tres del Castillo de Sant'Angelo, por el oriente. El escritor español Juan Gómez-Jurado ambienta buena parte de su novela "Espía de Dios" en el interior de este templo, mientras se ejecutaban las multitudinarias exequias fúnebres del Papa Juan Pablo II en la Santa Sede.

Desde hace siglos ya que este templo y su convento han sido la sede de la parroquia consagrada para la advocación mariana conocida como Virgen del Carmen o del Monte Carmelo, fundada por los ermitaños que se establecieron en el monte del mismo nombre creando la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, hacia el siglo XII. A estos sacerdotes de la orden se les habría aparecido allí la Virgen, en 1251, durante su período fundacional de la hermandad en Israel.

EL COPAO: UNA CACTÁCEA MULTIUSO Y CON GRANDES PROYECCIONES

Imagen de un copao con frutas, al interior de la Región de Coquimbo, publicada a inicios de los años ochenta en la enciclopedia "Chile a Color", de la Editorial Antártica.

Científicamente llamado Eulychnia acida Phil, el copao, rumpa u hormata es una cactácea que ha conquistado gran parte del paisaje semi-desértico que puede observarse entre la zona del Choapa y el Quilimarí hasta más o menos el Valle del Huasco. Se pueden ver sus a veces kilómetros de filas formando murallones a modo de empalizadas verdes, de diferentes tamaños. Crece en las laderas y los llanos, y parece bastante hábil para adaptarse a terrenos arcillosos de tierra rojiza como a roqueras del borde de los cerros. Como especie endémica, abunda especialmente en la Región de Coquimbo, asomando desde bordes altos de las costas y llegando hasta la vera de los caminos de los valles interiores junto a la cordillera, entre los 10 a 1.500 metros sobre el nivel del mar.

Entre las primeras menciones científicas del copao está la del naturalista Rodolfo Amando Philippi en su "Florula Atacamensis seu Enumeriatio" de 1860, aunque asoció el nombre copao también a la Eulychnia breviflora, cacto nativo más pequeño y con prácticamente la misma distribución que el gran vegetal homónimo, y especie llamada Eulychnia castanea y que comúnmente es conocida como el copao de Philippi o copao de Los Molles. Sin embargo, el sabio alemán habló allí de la tuna de cobado, nombre que parece ser un error o deformación de la palabra copao. Al parecer, pues, la denominación de copao se extiende a todo el género Eulychnia, considerando que existe también uno llamado copao de Iquique, correspondiente al Eulychnia iquiquensis. Rodolfo Lenz, por su parte, habló de otro cacto llamado cavul y copao en su compilación "Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX", de 1930, correspondiente más bien a un quisco.

EL NOBLE Y ELEGANTE ARCHIVO ANDRÉS BELLO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Imagen del bello Salón Universidad de Chile, del Archivo Central Andrés Bello, en fotografía publicada por el sitio web de la propia institución.

Coordenadas: 33°26'40.21"S 70°39'1.95"W

En bien conocida y divulgada la historia de la Casa Central de la Universidad de Chile: el edificio fue construido entre 1863 y 1872, por el arquitecto francés Lucien Henault y con don Fermín Vivaceta como encargado de las obras. Menos difundida, sin embargo, es la historia de una de las secciones más hermosas y lujosas posteriormente habilitadas en el mismo edificio: los cuatro niveles del Archivo Central Andrés Bello, dependiente de la Vicerrectoría de Extensión Académica y con accesos principales por el sector de Alameda con Arturo Prat, donde suele estar la feria universitaria de libros y sus jardines.

Considerado el segundo centro bibliográfico más importante del país, el Archivo luce con soberbia sus magníficas vitrinas de bibliotecas, colecciones nerudianas de caracolas, cuadros al óleo y lámparas aristocráticas, destacando especialmente el elegantísimo salón mayor de dos niveles y arcos de finas maderas, con cierta semejanza a la Sala Medina de la Biblioteca Nacional. El archivo es, así, museo, biblioteca y salón de eventos.

EL MONUMENTO SIRIO OTOMANO DEL CENTENARIO DESAPARECIDO DESDE EL CERRO SANTA LUCÍA

Acercamiento a una de las pocas imágenes que existen de la obra.

Coordenadas: 33°26'26.46"S 70°38'36.81"W (Cerro Santa Lucía)

Ya hemos tratado en este blog el tema de las desapariciones de valiosas piezas ornamentales y artísticas desde el paseo del Cerro Santa Lucía, tema que ha sido desarrollado con mucho más esmero y profundidad por investigadores como Hipólito Castillo y la propia administración del cerro. Sin embargo, hay un caso de corta duración en el paseo y del que existe escasísima información, siendo un misterio hasta hoy su destino después de esfumarse del cerro: el Monumento a la República regalado por la colonia sirio otomana en el Primer Centenario.

Algunos lectores de este blog me han advertido ya, en distintos momentos, que existió tal monumento en el Santa Lucía y que debería ser contabilizado como otra de sus innumerables piezas extraviadas desde el mismo. Sin embargo, es tan poco lo que se sabe al respecto que este artículo, inevitablemente, podría tener matices de novedad incluso para muchos de los que conocen mejor la historia del paseo construido por el entonces Intendente de Santiago don Benjamín Vicuña Mackenna, entre 1872-1874.

Para contextualizar, es algo conocido que las colonias extrajeras y países amigos no enviaron regalos para el ornamento público durante el período de las fiestas del Centenario de la República. Destacan de estos obsequios el Monumento de la Libertad francés, el León y el Ángel italiano en Plaza Baquedano, la Fuente Alemana del Parque Forestal, el Monumento de la Plaza Ercilla español, el León Helvético suizo de la Alameda, la Fuente de los Niños argentina en Plaza Mekis, etc.

LA BODEGA DEL "CASTELLÓN" DE SAN CARLOS DE PUENTE ALTO: BUEN PASADO, MAL PRESENTE Y QUIZÁS PEOR FUTURO

La Bodega San Carlos hacia el 1900.

Coordenadas: 33°35'54.67"S 70°34'32.93"W

Este artículo sobre las ruinas de la Bodega San Carlos, conocida también como El Castellón, lo tenía parcialmente preparado hace varios meses, postergándolo a la espera de buenas nuevas que no llegaron ya, según asumo. El edificio es casi un retazo del pasado de Puente Alto, rodeado de grandes centros comerciales y casas de estudios que verifican la transformación de esta comuna en los extremos al Sur del Gran Santiago. El último proyecto de construcción de un conjunto comercial allí tuvo lugar hace poco, en 2013-2014, ocasión en la que por varios meses maquinarias pesadas hicieron temblar la tierra justo al lado de los frágiles restos que aún permanecen en pie.

La ubicación precisa de este complejo histórico es avenida San Carlos casi llegando la avenida Concha y Toro que es la continuación de Vicuña Mackenna hacia el centro de la comuna de Puente Alto y las célebres viñas en la entrada de Pirque. Esto es bastante cerca de la sede municipal, de hecho. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1995 y, aunque han existido algunas propuestas interesantes de rescate, hasta ahora ninguna se ha concretado.

ROMÁNTICO Y SILENTE: EL MONUMENTO A RUBÉN DARÍO EN EL PARQUE FORESTAL

Imagen del flamante monumento, en revista Zig-Zag de 1946.

Coordenadas: 33°26'12.45"S 70°38'24.08"W

Es difícil categorizar a un alma única y llena de paradojas como la de Rubén Darío, y a la vez definir en pocas palabras su paso por Chile, lleno de claroscuros y contradicciones. Sin embargo, más allá de las controversias y dificultades que tuvo su aventura por nuestra tierra, no cabe duda de que dejó su huella, expresada en al menos dos céntricos ejemplos de Santiago: la placa conmemorativa que lo recuerda en la primera cuadra de calle Nataniel Cox (donde tuvo su residencia) y el monumento a su memoria en el Parque Forestal ubicado casi al borde del empalme de Ismael Valdés Vergara con calles Monjitas y Merced, frente a Paulino Alfonso, mismo punto que hace unos meses propusimos acá como parte obligada de un paseo romántico por Santiago Centro.

El poeta, periodista y escritor nicaragüense nacido en 1867 como Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío, llegó a Chile en junio de 1886 para probar buscando la misma suerte que le había sido esquiva en su patria, siendo recibido por el escritor y diplomático Eduardo Poirier y por su colega el poeta Eduardo de la Barra. Gracias a Poirier pudo encontrar trabajo en el diario "La Época", entrando así  a ciertos círculos intelectuales y líricos de Santiago, haciendo entre ellos grandes amistades incluso con el joven y prematuramente fallecido poeta Pedro Balmaceda Toro, hijo del igualmente trágico Presidente José Manuel Balmaceda.

Antes de soñar siquiera con ganarse el apodo de "Príncipe de las Letras Castellanas", Rubén Darío se residiría en una casa de número 51 de Nataniel Cox muy cercana a la de don Manuel Rodríguez Mendoza, redactor de "La Época". Primero había estado alojado en el albergue de esta compañía periodística, pero más tarde se mudó como pensionista hasta la mencionada calle, en 1887, a escasos metros de la Alameda de las Delicias.

EL ARCO BRITÁNICO DE VALPARAÍSO Y SU LEÓN VIGILANTE DEL PUERTO

Arco Británico y avenida Brasil, postal coloreada de 1915

Coordenadas: 33° 2'40.66"S 71°37'13.96"W

El Arco Británico, también llamado inexactamente Arco Inglés y Arco del Triunfo, está entre los monumentos más distintivos del puerto de Valparaíso y de todo los que hay en Chile procedentes del Primer Centenario. Su blanca elegancia neoclásica y victoriana parece dominar la postal de la avenida Brasil llegando a Eleuterio Ramírez, en uno de los sectores de mayor acumulación de atractivos turísticos, culturales y comerciales en la ciudad, mismo donde estuvo por mucho tiempo el célebre Club Español.

El origen de este enorme monumento está en un obsequio que la colonia de británicos residentes en Valparaíso donó al puerto para los festejos del Centenario de la Independencia en 1910. Como se recordará, ciudadanos provenientes de las islas británicas han sido de histórica relevancia en la ciudad, especialmente en el siglo XIX, participando intensamente de la actividad social, de fundación de casas comerciales y hasta la creación de compañías de bomberos. La arquitectura del puerto deja a la vista parte de esta influencia, y se especula incluso que la costumbre de tomar "once" en Chile, precisamente, provendría de la introducción de la hora del té por parte de los ingleses llegados a Valparaíso.

El arco está construido en albañilería de hormigón con funda de mármol italiano y pilastras como columnas (cuatro en cada cara frontal), hecho con los diseños del arquitecto franco-portugués Alfredo Azancot Levi, autor de otras conocidas obras de la región como el Castillo Brunet y el Palacio Carrasco, hallándose por entonces residiendo en la vecina Viña del Mar. Con sus cerca de 12,5 metros de altura, pudo ser inaugurado al año siguiente de los festejos centenarios, sin embargo, en noviembre de 1911 con acto oficial del Presidente Ramón Barros Luco.

CASUÍSTICA FUNDACIONAL DEL MISTICISMO EN EL VALLE DE ELQUI (PARTE IV): AUGE Y OCASO DEL "MONASTERIO" DE LA HERMANA CECILIA

Vista de "El Monasterio" de la Hermana Cecilia, sobre un pequeño promontorio junto al río Cochiguaz. Fuente imagen: "Los iluminados del Valle de Elqui", de Juan Guillermo Prado.

Ya vimos tres casos impulsores de la fama mística del Valle de Elqui: la vida del Cristo del Elqui, la creación de la "Hermandad del Pacífico" y la visita de supuestos lamas tibetanos en las localidades interiores durante los años cincuenta. Ahora nos corresponde abordar uno un poco más reciente, pero que estuvo también en la misma línea de pioneros de tal rasgo cultural y turístico que hoy identifica al valle, para gusto de algunos y disgusto de otros. Al ser casos originarios, por lo mismo, quedarían fuera de ejemplos análogos al llamado Síndrome de Jerusalén o estados parecidos que acaso pudieran experimentar otros iluminados del Elqui en las épocas donde su fama esotérica (o exotérica, para sus críticos) ya estaba consolidada y era bien conocida y hasta publicitada.

Muchos llamaban coloquialmente Hermana a la mística Helena Vacarreza Klemen, cuyo caso representado en la "Hermandad del Pacífico" quizás abrió las puertas a la supuesta conexión tibetana y lamaísta que tendría el Valle de Elqui. Sin embargo, fue una mujer posterior a ella y relacionada con el caso que acá atendemos, la que sería principalmente recordada con este título de cuasi santidad: la Hermana Cecilia Rodríguez, otro de los personajes que dieron principal fomento a la formación del imaginario místico y espiritual del valle, antes del boom definitivo iniciado en los años ochenta de la mano de sucesos como la publicidad para el frustrante paso del cometa Halley, hace justo ya tres décadas.

La Hermana o Madre Cecilia era, para muchos habitantes elquinos, una figura casi tipo Sor Teresa de Calcuta. Siempre vestida de túnica blanca, serena y en actitud contemplativa, nunca perteneció a alguna congregación u orden religiosa convencional, y menos recibió formación conventual; empero, de acuerdo a testimonios que hemos conocido de quienes la conocieron, la llamada Hermana era reconocida casi como una monja por el error de interpretación de algunos habitantes más humildes y menos ilustrados del valle, al creer en su simplicidad de educación y de formación que se trataba de la equivalente a una religiosa con investidura, por su actividad mística.

EL PEQUEÑO PARAÍSO POPULAR DE LA PLAYA CHIGUALOCO

Chigualoco y sus improvisados campings populares, en el verano de 1996.

Coordenadas: 31°45'13.38"S 71°30'47.94"W

La playa y la caleta de Chigualoco se ubican en el Kilómetro 245 de la Panamericana, en la rada de Chigualoco entre las llamadas Punta Muía Muerta y Punta Rinconada, en la Provincia del Choapa. Corresponde a una amplio terreno litoral situado justo bajo la desembocadura de un estero también llamado Chigualoco, donde se forma un precioso humedal de flora y fauna que pasa bajo la carretera, en el sector del puente del mismo nombre que está junto al promontorio con el pequeño bosque costero de este tramo en de la autopista.

Pasando esta desembocadura y siguiendo un camino de tierra que bordea el promontorio, también está la caleta de pescadores de Chigualoco instalada hacia 1983, destacando no sólo por sus botes y campamento, sino también por el molo de rocas y un pequeño faro desafiando las ventiscas. El lugar concentra buena parte de la actividad de pesca artesanal del sector y algunas leyendas románticas que han pasado a veces por la literatura. Ambienta allí el relato de "El tesoro de Chigualoco", de  Saúl Schkolnik, y el autor Ignacio Balcells mencionó a la localidad en su libro de recuerdos "La Mar".

Pasé por Chigualoco por primera vez en los noventa, volviendo a ver su desordenada acumulación de carpas y tiendas más bien pobres en varios veranos más, desde entonces, con esos campamentos ya desaparecidos pero que, en su momento, llamaban la atención tanto o más que el nombre del mismo sitio. Llega a ser dramático el cambio que sufrió este lugar de tanto valor histórico y natural en épocas más recientes, quedando con su actual aspecto un tanto triste para quien la recuerda bien.

IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO: UNA PAUSA DE TIEMPO EN LA HISTORIA DE CANELA BAJA

Fotografía del templo parroquial, antes de la restauración terminada en 2015 pero de corta duración, a causa del terremoto de ese mismo año (Fuente imagen: sitio web de Radio Asunción).

Coordenadas: 31°23'54.27"S 71°27'29.11"W

Canela Alta y Canela Baja son dos singulares poblados de la Provincia del Choapa en la Región de Coquimbo, que pueden encontrarse desviando hacia el interior desde la Ruta 5 Norte a la altura Angostura y cerca de Huentelauquén con sus celebérrimos quesos mantecosos y empanadas fritas. Se llega a ellos por la carretera D-71 que lleva hacia Combarbalá, pasando la Hacienda Puerto Oscuro.

En la primero de los poblados que se aparecen al viajero es Canela Baja o llamada también Canela a secas, en la comuna homónima. Aunque su origen es tan antiguo que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se establecieron allí los primeros habitantes, algunos creen que su poblamiento se remontaría a los días en que don Francisco Hernández Ortiz Pizarro recibía una merced de tierras en este sector llamado Conchalí (no confundir con la comuna del mismo nombre en Santiago), aunque se sabe que este personaje fundador de la ciudad de Calbuco, falleció en 1613 sin haber conocido este gran premio de tierras que le había otorgado el Gobernador Alonso García Ramón.

CASUÍSTICA FUNDACIONAL DEL MISTICISMO EN EL VALLE DE ELQUI (PARTE III): LA LEYENDA DE LOS LAMAS TIBETANOS EN EL ELQUI

Vista lateral de la casa elquina donde supuestamente alojó la delegación de monjes lamas en el Valle de Elqui, en 1959, observada desde los altos de una residencia vecina.

Haciéndose por momentos difícil distinguir cuál manifestación está auténticamente ligada a las connotaciones espirituales que se le asignan al Valle de Elqui y cuál es sólo producción introducida por simples intereses lucrativos, existe una leyenda basal de las tradiciones que dan identidad al mismo y su fama: la supuesta presencia de misteriosos lamas tibetanos en algún lugar de su geografía, venidos a consecuencia de la ocupación china del territorio himalayo en 1959. Este episodio, por estar cronológicamente en los orígenes de tal rasgo cultural y turístico que hoy ofrece el valle, forma parte del mismo grupo de casos precursores y adelantados como los dos ya vistos acá: el Cristo del Elqui y la "Hermandad del Pacífico", primeros artículos de esta serie.

El mito (que no es tan mito, según me insisten) se halla en los fundamentos mismos del valle y de su pretendido vínculo geomántico con el Tíbet, pudiendo tener su semilla en hechos e interpretaciones que nos habíamos propuesto investigar, y sobre las cuales hemos ido llegado a novedades, recientemente, parte de las cuales compartiremos acá.

JUANITO, EL RECORDADO ERMITAÑO DE LA CUESTA LAS CHILCAS

Fotografía de Juanito colgada en el complejo de restaurantes "Los Hornitos". Según la información con la que cuento, habría sido tomada por su amigo del sector Llay-Llay el investigador y artista popular R. Olmos, al igual que varias otras imágenes que quedaron del personaje.

Coordenadas: 32°51'28.24"S 70°51'26.57"W (sector donde vivía)

No tiene monumento recordándolo allí en el paso Las Chilcas de la Ruta 5 Norte, cerca de Llay-Llay, pero es seguro que tampoco lo necesita: casi no hay viajero, camionero, ni residente de la zona que no sepa y recuerde de la leyenda de Juanito, el ermitaño que por tantos años fue la única forma de vida avanzada habitando permanentemente este curioso y a veces extraño lugar de nuestra geografía central chilena, con su cuesta de peñascos gigantes colgando sobre la propia autopista y anunciándole a los conductores que acaban de pasar desde la Región Metropolitana a la de Valparaíso, en las puertas de la Provincia de San Felipe de Aconcagua.

De cabellera apelmazada y enmarañadas barbas canas, Juanito se encontraba en el sector del kilómetro 76 de la ruta, llamado El Puente de El Tabón. Usaba por habitación una especie de inmunda ruca de material ligero y madera, con una colcha en el suelo, situada por esos grandes cajones que suspenden la autopista abajo y por un costado de la misma, a las que se llega saltando sus barreras. Allí comía, dormía, meditaba en sus tiempos de ocio y contemplaba la inmensa noche estrellada de la región, con la que fuera su perdida conciencia de hombre cuerdo ahora fundida con el paisaje de la naturaleza auténtica y ruda.

El anciano sólo salía a contemplar en silencio ceremonial el paso de los automóviles, o a recibir los regalos que le llevaban generosamente quienes lo conocían, especialmente los camioneros y vecinos de Llay-Llay: comida, galletas, sándwiches rápidos, bebidas, café, queso de cabra comprado en puestos de la misma ruta, dulces de La Ligua, etc. Funcionarios municipales o de Carabineros de Chile también se detenían para saber de su estado. Uno de los pocos residentes de la zona con los que reaccionaba en forma familiar y amistosa, sin embargo, era el señor Rolando Olmos, historiador independiente y artista folklórico de la zona, que ha rescatado gran parte de su recuerdo e imágenes.

A veces, los choferes de paso por la cuesta le llevaban también ollas o loncheras con alimento, y artículos de aseo o ropa, que él recibía siempre con su singular y meditabundo silencio. Si no estaba a la vista, los bocinazos lo hacían salir de su escondrijo, como si fuese un tímido y curioso animalito de uñas sucias, cargado del hedor de lo viejo e indómito y de la desconfianza de un puma montaraz. En caso contrario, sólo le dejaban las cosas a un costado de la carretera para que pasara a recogerlas, generalmente bajo un solitario árbol junto al camino hacia los años ochenta, el que posteriormente fue cortado para aumentar el ancho de la calzada y la berma.

LA HUELLA DE ZAHA HADID EN ROMA: EL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, MAXXI

La arquitecta Zaha Hadid durante la inauguración del MAXXI, en 2010 (fuente imagen: Guido Montani/EPA, en "The Guardian").

Coordenadas: 41°55'42.82"N 12°27'59.60"E

Ayer jueves 31 de marzo de 2016, a la edad de 65 años, falleció en Miami víctima de un ataque cardíaco la destacada y premiadísima arquitecta de origen iraquí con formación británica Zaha Hadid, conocida por sus propuestas de diseño vinculadas a los movimientos del decontructivismo y neocontructivismo. Algunas de sus obras más conocidas a nivel mundial son el Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal de Cincinnati, el Puente-Pabellón de la Exposición Internacional Zaragoza y el Edificio Anexo Ordrupgárd de Copenhague, entre muchas otras donde su estilo personal de trabajo se hacía bastante distintivo y reconocible.

Tuvimos ocasión de conocer una de estas obras hace pocos meses, en Roma: el Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, más conocido como MAXXI. Siendo una de las grandes atracciones de la ciudad, depende del Ministerio Italiano de los Bienes y las Actividades Culturales y su administración está en manos de la Fundación MAXXI, constituida en el mes de julio de 2009.

El MAXXI se encuentra en un amplio terreno del Barrio Flaminio, con accesos por la Via Guido Reni y la Via Masaccio de la capital italiana, a un lado de la Parroquia de la Santa Cruz y bastante cerca de la Vía Flaminia, por un lado, y de la terminal de buses de transporte urbano de la Plaza Mancini, por el otro. El paso del tranvía justo frente a sus puertas facilita bastante el arribo del turista a este sector de la ciudad, levemente apartado de los barrios más centrales.